Путешествие по улицам и страницам

Гулять по городу можно разными способами. Например, отправиться на экскурсию с гидом, который всё расскажет и покажет. А можно купить путеводитель и бродить по улицам самостоятельно, отыскивая интересные здания и памятники. Или прочитать книжку и пойти по следам её героев. Не забыв взять саму книжку, разумеется.

Букник-младший приглашает вас на прогулку по Еврейскому кварталу в Старом городе Иерусалима — туда, где жила маленькая Пуа из книги «Навеки мой Иерусалим».

Старый город окружён высокой каменной стеной, с множеством ворот: Яффские, Львиные, Мусорные, Дамасские (Шхемские), Сионские, Золотые. Всего их одиннадцать, но сейчас открыты только семь. Мы входим в город через Яффские ворота и сразу попадаем на шумную площадь Омара ибн Хаттаба. Нет, это не Хоттабыч из сказки Лазаря Лагина, это другой Хоттабыч.

Чтобы оказаться в Еврейском квартале, надо пройти по улице Давид. О, это очень интересная улица. На ней нет машин и светофоров, а только туристы и магазины, магазины и ещё магазины, и почти во всех продаются сувениры, бусы, разноцветные платки. И, наверное, в каком-нибудь таком магазинчике мама купила Пуа ожерелье из ракушек.

«Попривыкнув к шуму и толкотне, я стала внимательно рассматривать лавки. По обе стороны переулка тянулись сувенирные и ювелирные магазины. В витринах брели бесчисленные караваны вырезанных из оливкового дерева верблюдов, стояли маленькие куколки на подставках, сверкали бронзовые кувшины и тарелки с затейливо выгравированным узором. В дверях висели связки бус из цветного стекла и драгоценных камней. Я засмотрелась на ожерелье из морских раковин.
— Адеш? (Сколько стоит?) — спросила Има у торговца-араба, стоявшего в дверях в традиционном белом головном уборе — куфье — и подвязанного черным акалом — плетёным шнурком.
— Один шиллинг, — ответил тот».

Сворачиваем на улицу Плугат А-Котель, и через пару минут оказываемся в еврейском квартале. Куда же теперь? Прямо, к легендарной синагоге Хурва, или к Котелю, Стене Плача? К синагоге — ближе.

Хурва на иврите означает «руины». Настоящее имя синагоги — Бейт Яков. Она была построена на развалинах старинного храма, разрушенного арабами.

«Со всех сторон люди с молитвенниками в руках направляются к синагоге Хурва. Её величественный круглый купол возвышается над окрестностями. Темнеет, но внутри синагоги всё залито светом. Как только мы занимаем свои места на резных деревянных скамьях, я пытаюсь сосчитать светильники, свисающие с потолка, но всё время сбиваюсь со счёта.
Я сижу рядом с отцом, погружённая в свои мысли. Вокруг столько интересного: яркие огни, сияющий белый мраморный пол, великолепная бима посреди зала, высокие стены, оконные витражи, а наверху — символы двенадцати колен Израилевых. Но больше всего я люблю смотреть на арон кодеш у восточной стены, позолоченный и покрытый изумительным вышитым парохетом.
Оттуда мой взгляд переходит на высокий куполообразный потолок, синий, как небо, и усыпанный золотыми звездами. Снова и снова я задаюсь вопросом: а вправду ли это потолок синагоги? Может быть, я вижу само небо у себя над головой?»

В 1948 году синагога Хурва была взорвана иорданскими войсками. Она оправдала своё название, доставшееся ей от предшественницы, и тоже превратилась в руины.

Новое здание открыли лишь в этом году. И если повзрослевшая Пуа Мин Аар, теперь уже Пуа Штайнер, придёт в эту синагогу, она снова увидит красивый парохет, витражи и светильники, услышит голоса молящихся и изучающих Тору и Талмуд. Спустя шестьдесят лет в Хурву вернулась жизнь.

От синагоги недалеко до Стены Плача. Даже если вы торопитесь — подойдите к ней на минуту. Там всегда людно, всегда шумно. И всем хватает места: площадь перед Котелем очень большая. Она разделена на две части, мужскую и женскую, ведь у евреев не принято, чтобы мужчины и женщины молились вместе. Расставлены стулья для молящихся, разложены молитвенники. Есть фонтанчик с холодной водой.

Но несколько десятков лет назад площадь перед Стеной Плача выглядела совсем иначе. Точнее, она никак не выглядела, её просто не было. Был узкий проход, в котором теснились молящиеся.

«Сколько оскорблений и унижений перенесли мы, не имея малейшей возможности для протеста! Арабские дома были построены так близко к Стене, что для молитв остаётся совсем небольшой участок. Поскольку по британским законам не разрешалось сооружать мехицы — перегородки, разделяющие мужчин и женщин, то мужчины теснились на одном конце площадки, а женщины — на другом. Нам приходилось молиться стоя, так как англичане запрещали приносить сюда скамейки или стулья. При праздновании Симхат Тора здесь не разрешалось танцевать и, уж конечно, в любое время не дозволялось трубить в шофар. Если кто-нибудь, будь то больной или престарелый человек, осмеливался принести к Стене стул, английский солдат приказывал ему «незамедлительно положить конец нарушениям общественной благопристойности».

От Стены Плача по ступенькам поднимемся к улице Мисгав-Ладах и пройдёмся до квартала Батей Махасе, где когда-то и жила Пуа. Сама улица Батей Махасе проходит по самой границе старого города и окнами выходит на арабскую деревню Сильван, застроенную домами. В относительно мирные времена Пуа любила сидеть на подоконнике и смотреть, как на холме пастух Салим собирал своих коз и козлят с кудрявыми ушками. А во время войны в 1948 году сидеть на подоконнике уже было нельзя — арабы Сильвана стреляли из пулемётов по еврейским домам.

Мы подходим к Сионским воротам. Стена рядом с ними вся в следах от артиллерийских обстрелов. Через эти ворота жители Еврейского квартала покидали горящий Старый город, пытались протиснуться сквозь узкий проход. Сегодня в эти ворота выйдём и мы — теперь они широко распахнуты. А за ними — мирный Иерусалим.